Сообщений в теме: 1267

[Pux]

Мастер, я правильно понимаю что плиту без коробки на зиму нельзя оставлять?

[Мастер]

Pux (24.12.2010 - 21:06) писал:

Мастер, я правильно понимаю что плиту без коробки на зиму нельзя оставлять?

Правильно! Нежелательно, но можно, если осторожно, и делать все правильно. Построил фундамент-плиту, сразу нагружай. В начале декабря (уже морозы были до -10) мы залили плиту (36 м3 бетона) на песчаную пролитую и утрамбованную подушку. После песка еще 10 см щебня. Потом погода мешала ребра залить. Будем заливать в понедельник. Сразу начинаем кладку. Пока под снегом грунт как следует не промерз. Если оставить на всю зиму может произойти движка когда донник будет отходить. Но по-большому счету для такой массивной плиты не страшно. Если двинется на пару см куда-нибудь - ничего страшного нет. Если вверх/вниз - ровняется стяжкой под кладку. Есть такая поговорка у нас: чтобы не было п......у - делай все по чертежу... Не нарушай технологии и все будет нормально.

[Мастер]

Стены: наш выбор - газосиликатные блоки с облицовкой
По своему функциональному назначению стены подразделяют на наружные и внутренние, а по восприятию вертикальных нагрузок - на несущие и ненесущие.
По материальному и конструктивному исполнению стены условно подразделяют на типы: деревянные (из бревен, брусьев, каркасные различного пильного профиля); кирпичные из полнотелых и пустотелых глиняных, керамических и силикатных кирпичей и блоков; каменные из булыжного (бутового) камня, известняка, песчаника, ракушечника, туфа и др.; легкобетонные из ячеистого бетона, керамзитобетона, шлакобетона, арболита, опилкобетона; грунтобетонные из самана (уплотненный грунт); композитные или многослойные с использованием различных материалов и конструктивных решений.
Материалы для возведения стен и их конструктивное решение выбирают с учетом местных климатических условий, экономического обоснования, требуемой прочности и долговечности здания, категории застройки, внутреннего комфорта и архитектурного дизайна фасадов.
Наибольшей прочностью и долговечностью обладают природные камни и полнотелый кирпич. Однако по своим теплозащитным свойствам они уступают легким ячеистым бетонам, эффективному кирпичу и дереву. Применение природных камней, полнотелых кирпичей и монлитных бетонов эффективно в сухом жарком климате, где главный расчетный показатель для определения толщины стен является прочность стены, а не ее теплопроводность. В регионах страны с умеренным и холодным климатом применение в чистом виде этого материала для кладки стен без сочетания с другими, менее теплопроводными материалами, нецелесообразно.
Если по теплопроводным расчетам толщина стены в малоэтажных зданиях превышает 38 см, то следует применять эффективный кирпич или ввести кладку эффективной стены, т.е.  в нашем случае газосиликатные блоки с последующей облицовкой кирпичом, или штукатуркой с утеплением базальтовым утеплителем, или сайдингом с утеплением мин.плитой.
Газобетон, Ячеистый бетон (или пенобетон) представляет собой искусственную твердую массу с управляемым процессом формообразования и сферическими порами диаметром до 3 мм. Ячеистый бетон - эффективный строительный материал, характеризующийся высокими теплоизоляционными свойствами, легкостью и достаточной прочностью для возведения малоэтажных зданий и наиболее перспективный по сравнению с другими ввдами легких бетонов В индивидуальном жилищном строительстве.
Легкость ячеистого бетона (500-700 кг/м2) позволяет выпускать блоки для ручной кладки размером 20 х 30 х 60 см массой 27 кг. Блок ячеистого бетона может заменить в ограждающей кладке 25-30 кирпичей массой до 120 кг. Термоизоляционные свойства ячеистого бетона (хорошо удерживать тепло) позволяют вдвое уменьшить толщину стен - 1 м3 ячеистого бетона с учетом его теплоизоляционных качеств заменяет тысячу штук керамических кирпичей.
Стены из ячеистого бетона дышат благодаря его высокой поропроницаемости. Резервная пористость, куда вытесняется при замерзании расширяющийся лед и вода без разрушения материала, обеспечивает ячеистому бетону морозостойкость. Ячеистый бетон характеризуется высокой биостойкостью и пожаробезопасен.
 CGB1.jpg   13,09К   4 Количество загрузок:  gazosdsbeton.jpg   25,97К   9 Количество загрузок:  kirpich.jpg   47,68К   9 Количество загрузок:

Сообщение отредактировал Мастер: 25.12.2010 - 16:50

[Мастер]

Крыша: наш выбор - скатная стропильная система.
Для домов коттеджного типа, как правило, применяют чердачные или скатные крыши. Они состоят из верхней части (оболочки), называемой кровлей, основания (обрешетки или сплошного настила), которое непосредственно поддерживает кровлю, и несущей конструкции - стропил, которые обычно опираются на наружные и внутренние стены.
Несущей конструкцией чердачных крыш с кровлей из штучных материалов (черепица, шифер, волнистые асбоцементные листы и другое) являются стропила или стропильная система.
Эта система называется "наслонные стропила" и состоит в большинстве коттеджных домов из деревянных элементов, которые следует антисептировать и пропитывать огнезащитным составом. Стропильные ноги - стропилины, то есть брусья (в сечении толщиной 50, 100 и высотой 120, 150, 180, 200 мм) устанавливаются под углом, равным углу наклона ската кровли, и опираются нижним концом на мауэрлаты, а верхним - на подконьковый брус или на промежуточные прогоны. Мауэрлаты - это опорные горизонтальные брусья (100 × 100, 150 × 150 мм), укладываемые на толевую прокладку (для изоляции дерева от камня) в уступы наружных стен со стороны чердака, и распределяющие нагрузку от стропилин равномерно вдоль всей стены. Промежуточные прогоны (50 × 100, 50 × 150 мм) укладываются на стойки (100 × 100, 150 × 150 мм), на подкосы или на небольшие треугольной формы наклонные рамы - фермочки. Конструктивные схемы стропил, разрезы и планы вы можете увидеть на рисунках. Для увеличения жесткости и устойчивости стропил между стоками и прогонами в продольном направлении устанавливают другие подкосы. Угол между стойкой и подкосом должен быть не более 45°.
Стойки под прогоны устанавливаются на внутренние стены через каждые 3-4 м, при этом под стойки укладывают подкладки из досок (лежни) и толь. Стропильные ноги устанавливают через каждые 0,8-2,0 м в зависимости от их сечения, материала кровли и других условий. Нижние концы стропильных ног через одну следует крепить к стене скрутками из проволоки, чтобы предохранить крышу от возможного срыва при сильном ветре. Скрутку закрепляют за костыль или ерш, забитый в шов кладки на 250-300 мм ниже мауэрлата.
Для устройства свесов кровель и карнизов, в целях экономии бруса крупного размера, нижний конец стропильной ноги наращивается короткими досками - кобылками (40 × 120, 50 × 100 мм), которые к тому же легче пропустить через кирпичную кладку. Для образования вальм широких домов устраивают диагональные стропильные ноги, а по ним - укороченные стропилины (нарожники). Сопряжение элементов в деревянных стропилах производится скобами, гвоздями или болтами.
На стропильные ноги гвоздями пришивают обрешетку, состоящую обычно из черепных брусков (50 × 50 мм), идущих через каждые 330-600 мм в зависимости от материала кровли, и сплошной обшивки из доски (50 × 120, 50 × 200 мм) в опасных местах - у карниза, разделки трубы, конька. На обрешетку (в том числе из сборных щитов) и обшивку укладывается непосредственно кровельный материал.
 1285176318_123155757_1-----1285176318.jpg   61,31К   0 Количество загрузок:
Кровля: наш выбор - металлочерепица.
Металлочерепице можно дать следующее определение - это профилированные листы из стали, прошедшей цинкование и имеющие различные полимерные покрытия и цветовые решения. Толщина её, как правило составляет от 0.4 до 0.5 мм. По своей форме металлочерепица идентична обычной черепице, но она гораздо легче и проще в установке (монтаже). Цена металлочерепицы может меняться в зависимости о толщины используемой стали и полимерного покрытия.
 view.jpg   31,96К   5 Количество загрузок:
Среди ведущих производителей металлочерепицы можно назвать такие страны, как: Швеция, Нидерланды, Финляндия. Однако также и российские производители сейчас начинают использовать импортное оборудование и сталь высокого качества различных производителей. Чтобы клиентам было удобно, производители выпускают металлочерепицу и стандартных размеров(0,5 метра; 1,2 метра; 2,2 метра; 3,5 метра), а под заказ длина изделия может быть любой, вплоть до 6м.
Покрываться металлочерепица может несколькими видами полимерных материалов. Они отличаются как по внешнему виду, так и по особым свойствам придаваемым продукту. Полиэстром, покрытием, созданным на основе полиэфирной краски. Это покрытие достаточно восприимчиво к механическим повреждениям, например легко царапается, что обязывает быть очень аккуратным при монтаже. Но в то же самое время, имеет стойкий цвет и устойчив к коррозии. Бывает матовый полиэстр, который отличается от обычного, только тем, что после нанесения его структура матовая. Все остальные характеристики такие же, как у полиэстра. Покрытие пурал более прочное, что достигается благодаря замене полиуретана на полиамид. Он довольно устойчив к механическим повреждениям, имеет хорошую стойкость к коррозии. Толщина покрытия составляет 50 микрон. Покрытие пластизол имеет наибольшую толщину, изготавливается на основе поливинилхлорида, толщина - 200 микрон. Из всех покрытий имеет наибольшую устойчивость к механическим воздействиям и коррозии. По внешнему виду немного напоминает шагреневую кожу.
 1270809990_86878925_3--8-20-21-215----1270809990.jpg   27,4К   7 Количество загрузок:

[Any]

Согласна, но еще добавлю:

Мастер (26.12.2010 - 22:32) писал:

Для устройства свесов кровель и карнизов, в целях экономии бруса крупного размера, нижний конец стропильной ноги наращивается короткими досками - кобылками (40 × 120, 50 × 100 мм), которые к тому же легче пропустить через кирпичную кладку. Для образования вальм широких домов устраивают диагональные стропильные ноги, а по ним - укороченные стропилины (нарожники). Сопряжение элементов в деревянных стропилах производится скобами, гвоздями или болтами.

так же соединение с использованием бобышек и накладок.

Мастер (26.12.2010 - 22:32) писал:

На стропильные ноги гвоздями пришивают обрешетку, состоящую обычно из черепных брусков (50 × 50 мм), идущих через каждые 330-600 мм в зависимости от материала кровли, и сплошной обшивки из доски (50 × 120, 50 × 200 мм) в опасных местах - у карниза, разделки трубы, конька. На обрешетку (в том числе из сборных щитов) и обшивку укладывается непосредственно кровельный материал.

сплошная обрешетка около 1м. так же около ендов и мансардных окон.

Мастер (26.12.2010 - 22:32) писал:

Стойки под прогоны устанавливаются на внутренние стены через каждые 3-4 м, при этом под стойки укладывают подкладки из досок (лежни) и толь.

важно правильно уложить лежни, для равномерного распределения нагрузки.
например если перекрытие из сборных плит, то лежни укладываются поперек плит.

[P__G]

Ставим окна - "А что это???" возникнет у вас вопрос



Что такое современные окна - это целая отдельная тема разговора:

ОКНО - отверстие в стене для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это отверстие. (Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70 000 слов/ Под ред. Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М.: рус. Яз., 1991 –917 с.

Продолжение - здесь

Сообщение отредактировал P__G: 27.12.2010 - 08:20

[Мастер]

Ну что же, строительная коробка готова... Можем приступать к отделке и инженерии. Но прежде рассмотрим вопрос утепления дома, максимально доведя его до энергопассивного. На эту тему ждем выступления Теплохранителя. Затем рассмотрим варианты малозатратного отопления в случае если на участке нет газа. Только электричество. Какие комбинированые системы отопления можно применить. До встречи в эфире.

Мой адрес не дом и не улица, мой адрес коттедж60.рф

[teplohranitel]

Начнем тогда с утепления кровли.
В теме про теплоизоляцию уже ссылку выкладывал, но не повредит Почти теплофизика утепленной кровли.
Если мы собираемся делать утепленную кровлю, то монтаж стропильной системы можно маленько пересмотреть.

Цитата

На стропильные ноги гвоздями пришивают обрешетку, состоящую обычно из черепных брусков (50 × 50 мм), идущих через каждые 330-600 мм в зависимости от материала кровли, и сплошной обшивки из доски (50 × 120, 50 × 200 мм) в опасных местах - у карниза, разделки трубы, конька. На обрешетку (в том числе из сборных щитов) и обшивку укладывается непосредственно кровельный материал.

Перед обрешеткой на стропила брусками контробрешетки прибиваем гидроизоляцию - паропроницаемую (диффузионную) мембрану, она защитит утеплитель от влаги с улицы. Сами бруски контробрешетки должны быть толщиной 1:500 к площади ската. Потом уже на контробрешетку прибиваем обрешетку. Получили вентзазор над гидроизоляцией. Схематично вот
Да, кстати. Мембрана должна быть двух(трех)слойная и/или супердиффузионная (уточните у продавца, они должны знать, чем торгуют ). Однослойная мембрана (если она не супердиффузионная) не подходит для кровли!

Сообщение отредактировал teplohranitel: 28.12.2010 - 12:49

[teplohranitel]

Теперь собственно про утеплитель.
Для утепления кровли лучше выбрать минвату (URSA, Isover, Knauf, Rockwool, Paroc и т.д.). Пенопласты, эковата и другие утеплители в конструкции кровли не удовлетворяют либо по цена/качество, либо по долговечности.

Принцип утепления прост - много утеплителя не бывает . Однако, в нашем регионе, согласно СНиПу, для кровли достаточно толщины минваты примерно 200-250мм (чисто для информации - в Испании - 300-350мм).

Вату лучше выбирать в плитах. Это URSA П-15, Isover КлассикПлюс, Knauf ThermoSlab(П-15), Rockwool ЛайтБаттс, Paroc eXtra(UNS37), Технолайт. Более плотную вату брать смысла нет, хотя вам продавцы и могут навяливать, - только переплатите, а зря. Менее плотная вата может в кровле "осесть".

Всё, вату выбрали и купили.
Теперь устанавливаем её между стропил так, чтобы щелей не было вообще. Есть одно условие, вата должна укладываться в несколько слоев с разбежкой стыков каждого слоя. Если для выбранной нами толщины утеплителя не хватает ширины стропил, то снизу поперек них набиваем бруски нужной толщины. Для удобства, если вату укладываем снизу, можно для её временной поддержки между стропил натянуть зиг-загом какую-нибудь нитку.
Когда вата уложена, со стороны помещения степлером прибиваем пароизоляционную пленку, стараясь нигде её не порвать. Все стыки и порванные места обязательно аккуратно проклеиваем скотчем. Места примыкания пароизоляции к полу и стенам тоже обязательно проклеиваем.

Теперь крепим бруски или металл.профиля для крепления внутренней отделки (гипсокартона и т.д.). Вплотную к пароизоляции гипсокартон, вагонку и т.п. крепить нельзя!

Сообщение отредактировал teplohranitel: 28.12.2010 - 13:27

[Мастер]

teplohranitel (28.12.2010 - 13:12) писал:

Продолжай.
Попутно ответь народу, что лучше в качестве звукоизоляции в перекрытие положить и в гипрочные перегородки. Чтобы не переплачивать. На утеплителе я понимаю особо экономить не стоит, а вот звукоизоляция...

[P__G]

Звук лучше всего гасит кирпичная кладка

[Мастер]

P__G (31.12.2010 - 12:36) писал:

Звук лучше всего гасит кирпичная кладка

Это верно, но если деревянные перекрытия, то на 2-м этаже перегородки ставим гипрочные (или вагонка иногда). То же самое в каркасных домах.

[P__G]

Тогда не только за перегородкой все слышно, но и на первом этаже

[Мастер]

P__G (31.12.2010 - 12:50) писал:

Тогда не только за перегородкой все слышно, но и на первом этаже

Ты исходя из чего, такие выводы делаешь? Правильно сделаная звукоизоляция (и в перекрытии, и в перегородках) из правильного материала поглощает звук. Не один дом уже построен.

[Мастер]

Следующим этапом в строительстве загородного дома, когда коробка дома стоит, является проведение отделочных работ. Отделочные работы подразделяются на наружные и внутренние.
Наверное, все обладатели загородных коттеджей хотят, чтобы их дом был красивым и комфортным. Если вы задумали в своем загородном доме сделать серьезный ремонт, то без штукатурки вам не обойтись. В этой статье мы обратим ваше внимание на основные виды этого материла и поговорим о том, какую штукатурку в каком случае стоит применять. Уверены, что вы сумеете по-новому взглянуть на этот материал и найти ему новое применение в преобразовании своего загородного особняка.
Современная штукатурка это не просто вспомогательный материал для ремонта. С развитием современных технологий штукатурка является уже самостоятельным покрытием для стен и потолка. В вашем доме она может выполнять сразу несколько функций: теплоизоляционную, защитную, гидроизоляционную и декоративную. Поэтому только дилетанты сегодня считают, что штукатурка это только густая смесь для замазывания потолков. Сегодня ей не просто выравнивают поверхность, но и придают дому уникальный эстетический вид.
В настоящее время выделяют три группы штукатурок. С помощью обычных штукатурок выравнивают поверхность и подготавливают стены и потолки к дальнейшей покраске или оклейке обоями. Для придания дому декоративного вида и художественной выразительности применяют, соответственно, декоративные штукатурки. Кроме того, существуют еще специальные смеси, которые обладают отличительными друг от друга свойствами: теплозащитными, гидроизоляционными, звукопоглощающими и другими. Наносят штукатурку на поверхность различными способами. К основным методам относятся: намазывание, обрызгивание, грунтовка и накрывка. Штукатурку вы можете приобрести на рынке строительных материалов в готовом виде или в виде сухой смеси.
Для того, чтобы определиться с тем, какой вид штукатурки подходит именно для вашего дома, необходимо понять, что же вы хотите видеть у себя на стенах или на потолке. Не маловажными при этом являются ваши финансовые возможности: "хочу, но не имею возможности". Для желающих сделать качественный ремонт эконом-класса больше всего подойдет сухой вариант штукатурки. По цене она значительно дешевле готовой смеси. Но у "сухого" аналога есть недостатки, на которые стоит обратить внимание. Для приготовления ее и полного высыхания потребуется больше времени, чем при работе с готовой штукатуркой. Кроме того, у вас появятся дополнительные расходы на транспортировку и хранение. К тому же сухая штукатурка предлагает работу с очень скромным выбором цветов. Готовые смеси выглядят привлекательнее и удобнее для работы, но за это приходится, конечно, платить.

Сухая смесь

Сухие строительные смеси применяются как для внутренней, так и для внешней отделки загородного дома. Они необходимы для выравнивания стен и потолков. Делается это не только для эстетического восприятия коттеджа, но и для поддержания разумных санитарно-технических условий. Кроме того, это дает дополнительную звуко- и теплоизоляцию. К тому же с помощью штукатурки вы защитите в какой-то степени свой дом от вредных атмосферных воздействий и сырости. Штукатурные смеси для достижения определенных результатов в работе создаются на различных основах. В состав сухих штукатурных смесей вводят специальные компоненты, которые уменьшают сроки высыхания растворов, качество и скорость работы. Качество штукатурок специалисты определяют по следующим показателям: прочность сцепления с основой, износостойкость, водостойкость и паропроницаемость.
В нашей стране самое большое распространение получили смеси, которые готовятся на основе цемента или гипса. Каждый из этих видов имеет свои отличительные особенности и, соответственно, свою область применения. Так, для наружной отделки загородного коттеджа лучше использовать штукатурки, в основе которых лежит цемент. Самые лучшие характеристики влагостойкости и сцепляемости с поверхностью сухие штукатурки показывают при работе с бетонными, цементными и кирпичными поверхностями. Очень хорошо применять сухие смеси в загородном доме для отделки бассейнов и санузлов, то есть в тех местах, где существует повышенная влажность. Содержащиеся в составе смеси гидрофобные добавки придают материалу водоотталкивающие свойства. Это позволяет защитить поверхность от промокания и разрушения. Кроме того, для придания особой комфортности таким "мокрым" местам будет только приветствоваться способность штукатурки сохранять тепло в помещении.
В зависимости от величины наполнителя (песка) смеси для штукатурки делятся на мелко- и крупнодисперсные. С мелкодисперсными составами работать удобнее и быстрее. Они экономичнее и пригодны на того, чтобы их наносили на поверхности внутри и снаружи загородного дома. Понятно, что специалисты стараются наносить штукатурку механизированным способом. В таком случае отделка получается более качественной, что в дальнейшем практически исключает появление трещин на поверхностях дома. В свою очередь, это способствует тому, что значительно увеличивается теплоизоляция помещений.
Для отделки помещений внутри и снаружи дома с успехом применяют сухие штукатурки, которые имеют в своей основе вяжущий гипс. С помощью такого материала можно привести в "приличный" вид стены и потолок с любым типом покрытия: бетон, кирпич, пенополистирол, ДСП и так далее. Гипсовые штукатурки специалисты применяют для заделки швов, различных трещин, отверстий, для выравнивания откосов и углов. Если сравнивать гипсовые штукатурки с цементными, то можно отметить, что гипс имеет высокую степень сцепляемости с основой и малый удельный вес. Поэтому такой материал с успехом применяют для выравнивания горизонтальных поверхностей.
Так как гипс является пористым материалом, то в помещении происходит естественная вентиляция. Специалисты любят работать с гипсовой штукатуркой, так как она проста в применении и быстро высыхает. Поверхность, обработанная гипсом получается более ровной. После работы с таким материалом у вас появляется возможность сэкономить на дорогостоящей шпатлевке, которой потребуется впоследствии меньше. Для работы с гипсовой штукатуркой используют специальные машины или наносят ее вручную. По технологии положено, чтобы перед нанесением смеси обрабатываемая поверхность была хорошо подготовлена. На ней не должно быть влаги, грязи, масла и осыпающихся мест.

Декоративная отделка

С помощью декоративной штукатурки можно создать дом, который будет отражать индивидуальность своего хозяина. Для того, чтобы такой вид штукатурки давал мастеру большую возможность для разнообразных вариантов применения цветовых и фактурных идей, декоративные штукатурки имеют в своем составе различные наполнители. По вашему желанию можно создать имитацию состаренной стены или камня. Можно сделать вид древесной структуры или глянцевого мрамора. Можно также добиться с помощью декоративной штукатурки эффекта старой покраски, а также шелка, бархата и так далее. Здесь вы можете с дизайнером выбрать то, что ближе вам по стилю.
Для того, чтобы получить желаемый результат необходимо обратиться к настоящему мастеру своего дела. Профессионал может создать для вас неповторимый, ни на что не похожий шедевр в виде декоративного панно, орнамента или фрески и любых других рисунков с помощью декоративной штукатурки. Если провести классификацию по типу связующих материалов, то декоративные штукатурки имеют могут быть минеральными, акриловыми, силикатными и силиконовыми.
Минеральные штукатурки имеют высокую паропроницаемость и не относятся к горючим материалам. Поэтому в загородном строительстве их широко применяют для наружного утепления. Они прочно прилегают к основанию, но у них есть существенный недостаток - не очень эластичны. Если ваш загородный дом находится близко к автодороге, то применять минеральные фактурные штукатурки не советуем, так как они имеют низкую устойчивость к вибрации. Кроме того, специалисты не рекомендуют их использовать в промышленных районах, так как такой материал плохо защищает дом от грязи и химии. Для наружной отделки загородного коттеджа больше подойдут штукатурки с крупными гранулами наполнителя, так как особенно хорошо они будут смотреть издали. Материалы с мелкой крошкой лучше будут смотреться внутри дома. В таком случае вас будет меньше беспокоить шершавая поверхность стен.
На основе акриловых смол создаются полимерные декоративные штукатурки. Они более технологичны и долговечны. Приобрести их можно в виде готового состава. Такой материал, конечно, по сравнению с минеральными штукатурками уступает им по паропроницаемости, но превосходит их по климатической устойчивости. Однако, так как пожары для загородных домов представляют серьезную опасность, стоит учесть, что акриловые штукатурки являются горючими.

"Венецианский" вариант

Существует интересный вариант декоративной штукатурки, которая называется "венецианской". Это удивительно красивый материал и ценится любителями отделки "под натуральный камень". Многие владельцы загородных домов не случайно останавливают свой выбор именно на "венецианке". С помощью этого красивого материала можно создавать целые картины с эффектом мраморной мозаики. Выглядят такие композиции впечатляюще и дорого. На самом деле, таить не стоит, это действительно дорогое удовольствие.
Обычно она применяется в загородных коттеджах элит- и бизнес- класса, так как позволить мраморную штукатурку могут себе только обеспеченные люди. Стоит заметить, что в основном приходится платить за работу мастеру. Венецианскую штукатурку можно колеровать в любой цвет. Обычно для большего эффекта смешивают два или три оттенка одного цвета. Поверхность тогда выглядит похожей на мрамор. Уход за таким покрытием довольно простой: достаточно периодически освежать его губкой с мыльным раствором.
Изобрели венецианскую штукатурку в Древнем Риме. В то время строительство там велось с активным применением мрамора. При этом оставалось много отходов в виде мраморной крошки. Римляне быстро сообразили как создать безотходное производство. Так появилась штукатурка с добавлением мраморной крошки и пыли. Свое второе рождение этот материал получил в Венеции с появлением эпохи Возрождения. Так штукатурка с мрамором стала называться "венецианской".
Венецианская штукатурка применяется только для внутренней отделки коттеджей. Ей украшают стены, колонны, карнизы и так далее. Для работы с "венецианкой" применяется особая технология, которой владеют только профессионалы. Специалисты говорят, что такая работа это настоящее искусство. На поверхность наносятся несколько тончайших слоев покрытия с целью добиться хаотичности расположения пятен, характерного для настоящего мрамора. После высыхания стену покрывают натуральным пчелиным воском для получения особой прозрачности и защиты покрытия. Если штукатурка нанесена правильно и освещение грамотно подобрано, то у вас получится удивительный результат - поверхность будет иметь внешний вид и глубину оттенка натурального благородного камня.
Для того, чтобы не ошибиться с выбором вида штукатурки, которая идеально подойдет для отделки вашего загородного дома, советуем проконсультироваться со специалистами. Тогда вы по достоинству оцените этот необычный материал.

Источник: http://www.VsePoselki.ru

[Pux]

Мастер (01.01.2011 - 17:43) писал:

Для работы с "венецианкой" применяется особая технология, которой владеют только профессионалы.

Их есть они у вас ?

[Мастер]

Pux (02.01.2011 - 09:11) писал:

Их есть они у вас ?

В Псковском Центре коттеджного строительства есть все...

Модераторам: это не реклама - это ответ на поставленный вопрос.

Сообщение отредактировал P__G: 04.01.2011 - 15:01
спам - пож-ста себе в профиль

[Мастер]

Дом из газобетона построили. Теперь наверное перейдем к модным в последнее время каркасным домам. Технология строительства очень простая. Каждый более менее рукастый мужик с соседом, сватом, братом, тестем и другими родственниками может построить сам. Не будем распространяться о подробностях, сразу перейдем к делу и расскажем о подводных камнях, которые могут ожидать самостройщика.
Каркасные домостроительные технологии в нашем регионе становятся все более популярными. Они рассматриваются как один из основных способов решения жилищных проблем в сельской местности и дачного строительства. Между тем каркасное домостроение окружено множеством мифов и легенд. Но виной тому - не сама технология, а не слишком опытные строители. Впрочем, мифы для того и существуют, чтобы их развенчивать.

Миф первый. Каркасный дом построит даже дилетант

Поистине, это тот самый миф, который греет душу многим потенциальным «самозастройщикам». Дилетант начинает строительство с того, что идет в книжный магазин и приобретает там целый портфель книг, посвященных частному домостроению. Действительно, сегодня в продаже встречается немало переводных пособий, повествующих о канадских и финских строительных технологиях, а строительные интернет-форумы (и наши, и зарубежные) дают пошаговые инструкции с иллюстрациями. Основной их сюжет - средняя семья строит дом: вот мы расчистили площадку, поставили столбики, соорудили нижнюю обвязку, стены, дошла очередь до стропил... А вот и новоселье!

Между тем слепо следовать технологическим схемам переводных книжек - значит, обречь себя на проблемы. Одно дело - пустыни Невады или скалистые грунты Скандинавии, совсем другое - болотистый Северо-Запад России с его плывунами и высоко расположенными грунтовыми водами. Не связанные между собой опоры столбчатого фундамента непременно будут гулять, а вместе с ними - и весь каркас. Но каркасная дача в нашем климате не только гуляет на столбах. В течение года она много раз замерзает и оттаивает, намокает и высыхает.

Второе. Популярная у финнов технология «платформа», активно продвигаемая сегодня в России, разработана для хорошо высушенной строганой доски. У нас в ход чаще всего идет древесина естественной влажности с ближайшей базы стройматериалов. Поэтому, выводя идеально ровные стены, через несколько месяцев строители обнаруживают люфты, перекосы, искривления, провисание перекрытий и прочие досадные неприятности.

Вывод. Если вы собираетесь строить не бюджетную хижину, а дом для постоянного проживания, с подозрением отнеситесь к предложениям строителей, предлагающих каркасное сооружение из сырой древесины на столбчатом фундаменте: строительные бригады приходят и уходят, а вам - жить в новом доме не один год.

Миф второй. Каркасный дом быстро «стареет»

Как следует из специальной литературы, при правильном соблюдении технологии срок службы каркасного дома составляет 30-50 лет. Но известны случаи, когда «каркасники» живут не одно столетие. А ведь наши предки не знали ни ядреных антисептиков, ни сушильных камер.

Можно сказать, что любой дом живет, пока в нем живут и поддерживают его в должном состоянии. Заброшенное строение из кирпича тоже быстро придет в негодность. Долговечность каркасного дома зависит от выбранных при строительстве антисептиков и антипиренов, качества древесины, правильности монтажа утеплителей и инженерных систем. В том, что касается ремонтопригодности, то здесь каркасный дом не имеет себе равных. Его хозяин может легко сменить наружную или внутреннюю обшивку, утепляющий материал, укрепить отдельные элементы каркаса, добраться до расположенных в стенах коммуникаций. Причем все это можно сделать, не выселяясь из дома. Для того чтобы произвести подобный ремонт в кирпичном доме, придется ломать стены.

Миф третий. Каркасный дом более пожароопасен, нежели каменный

Если бы не это заблуждение, то поклонников у каркасного домостроения было бы значительно больше. Действительно, неправильно собранный дом, если его хозяин к тому же сэкономил, пропустив сквозь перекрытия дешевые металлические дымоходы-сэндвичи, может сгореть в считаные минуты. Мне довелось видеть, как горит свежепостроенный дом: в вентиляционных зазорах между утеплителем и облицовкой огонь распространяется мгновенно, как в турбине, а оставшиеся в них сухие опилки вспыхивают как порох. Поэтому при строительстве очень важно соблюсти целый комплекс мер пожарной безопасности. Деревянные элементы в «проблемных» местах должны быть обработаны огнезащитными составами. Кроме того, необходимо строго соблюдать правила монтажа дымоходов, отопительных систем и электрооборудования - именно они являются основными источниками возгораний.

Сказанное относится не только к каркасным домам, но и к любым другим. В кирпичном доме тоже множество сгораемых конструкций: от мебели до стропил и элементов перекрытий. А в случае, если, не дай Бог, случился пожар, владельцы каркасных домов порой оказываются в менее печальном положении, нежели хозяева каменных. Пожар в равной степени приводит в негодность и дерево, и железные балки, и кирпичную кладку. Дом, облицованный снаружи кирпичом, выгорает, как хорошая муфельная печь. В любом случае разобрать останки сгоревшего каркаса, чтобы начать строиться заново, значительно проще, нежели сносить сгоревший каменный дом.

Миф четвертый. Каркасный дом недостаточно экологичен


Нарекания чаще всего вызывает, собственно, не каркас из древесины, а применяемые для утепления материалы на основе пенополистирола и минеральной ваты.

Но если очень постараться, то любой дом можно сделать опасным для здоровья проживающих. Экологические мины замедленного действия могут подстерегать нас всюду: в подвальном радоне, «фонящем» радиацией щебне для бетонного раствора, не прошедших сертификации древесно-стружечных плитах, красках, лаках, всевозможных защитных антисептических составах. При чем здесь каркасная технология?

Миф пятый. Каркасный дом не держит тепло

Каркасные стены, собранные по всем правилам, обладают низкой теплопроводностью. Прогреть его можно всего за несколько часов. Это замечательное свойство для дачи, посещаемой зимой от случая к случаю.

Десять-пятнадцать сантиметров пенополистирола либо плитного утеплителя на основе минеральной ваты заменят чуть ли не метровой толщины кирпичную кладку. Во всяком случае, именно так преподносятся свойства современных теплоизоляционных материалов в буклетах производителей. Но все зависит от того, кто и как строит. Дом, в котором гуляют сквозняки, на стенах образуется конденсат, а тепло не держится - строительный брак. Возможно, строители забыли положить утеплитель, паропроницаемые мембраны, оставили щели и мостики холода. В среде опытных профессионалов, строящих дачные дома, и полистиролы, и минераловатные плиты имеют своих поклонников и противников. Пенопласт, используемый в качестве утеплителя в стенах каркасной дачи, не впитывает влагу, а потому не нуждается ни в каких паро- или гидрозащитных пленках. Гигроскопичные минераловатные материалы не должны контактировать с деревом и выполняют свою функцию, только если правильно подобраны паро- и гидроизоляционные мембраны, соблюдены вентиляционные зазоры.

Вернемся к вопросу о дилетантизме и подведем итог. Построить каркасную хижину действительно может даже дилетант. Но сделать дом безопасным, теплым и комфортным, чтобы нигде не дуло и не капало, под силу только технически грамотному специалисту, извлекающему полезный опыт из своих или чужих ошибок.

[teplohranitel]

К мифу о недолговечности каркасных домов

Дом Austin Lord house, Ипсвич, штат Массачусетс, построен в 1653 г. В стенах в качестве утеплителя смесь соломы со всякой дрянью. Сейчас это музей.

Сообщение отредактировал teplohranitel: 07.01.2011 - 14:09

[Мастер]

teplohranitel (07.01.2011 - 14:07) писал:

К мифу о недолговечности каркасных домов

Дом Austin Lord house, Ипсвич, штат Массачусетс, построен в 1653 г. В стенах в качестве утеплителя смесь соломы со всякой дрянью. Сейчас это музей.

Браво! Вот это пример... Возьму на заметку в качестве рекламы каркасного домостроения.